Cerros y Agujas del cordón Fitz Roy

Ce. Electrico
Ag. Guillaumet
Ag. Mermoz
Ag. Bal de Biois
Pta. Lorena
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          Para lograr una mejor ubicación, las descripciones de los cerros y agujas del Cordon Fitz Roy se han ordenado de norte a sur. Comenzando por el Cerro Eléctrico hasta llegar al Techado Negro.

Cerro Eléctrico, 2257m.

          La primera ascensión del Cerro Eléctrico fue por la cara noreste en febrero de 1932. La realizan el padre Alberto María De Agostini y el guía italiano M. Derriard durante una expedición que exploraba el Valle Eléctrico y los Hielos Continentales. También fue ascendido el espolón este por los italianos Gino Buscaini y Silvia Metzeltin el 8 de enero de 1982.
          En la Patagonia no existen las tormentas eléctricas (por suerte). Los nombres de Valle Eléctrico, Lago Eléctrico y el Cerro Eléctrico provienen del ruido que produce el viento del oeste al chocar contra las paredes y que es semejante a descargas eléctricas.

Aguja Guillaumet, 2579m.

Ag. Guillaumet, pared este, Glaciar Piedras Blancas.
(D. Albert)

          La aguja Guillaumet es una de las agujas más ascendidas por los escaladores. Ya sea por los escaladores principiantes que buscan experiencia en la zona, o por los escaladores experimentados que no pudieron escalar su objetivo principal y quieren volverse a casa con una cumbre. Esto es debido a que posee rutas cortas de fácil y mediana dificultad, un acceso rápido y una gran vista panorámica. Debe su nombre al piloto Henry Guillaumet el cual junto con Jean Mermoz y Antoine de Saint Exupéry trabajaban en el primer Correo Aéreo Argentino. Esta aguja, la aguja Mermoz y la aguja Saint Exupery fueron bautizadas por Azema y Llibourty, miembros de la expedición francesa de 1952.

Pilar Norte:

Fonrouge - Comesaña

          La primera ascensión de la aguja Guillaumet fue el 12 de enero de 1965, por los argentinos José Luis Fonrouge y Carlos Comesaña, quienes escalan en estilo alpino el espolón noroeste en un día y medio.
          La ruta posee buena escalada y excelentes vistas panorámicas. Después de la via Amy es la más repetida de la aguja. Se desarrolla enteramente en roca por lo que las botas se dejan en la base. Para llegar al comienzo de la via hay que partir del vivac de la piedra negra, cruzar el glaciar y remontar el gran pedrero por la parte central hasta llegar a la base del nevé de la aguja. Este se sube por la derecha, hasta ganar altura para evitar los precipicios y poder travesear al col e iniciar la escalada. Si la nieve no es abundante, se puede llegar hasta la base de la ruta en zapatillas de trekking. Generalmente el filo somital se atraviesa en zapatillas de escalada sin mayores problemas, pero si hay mucha nieve esta parte puede complicarse. El descenso es por la misma via. Dificultad: (600m, 5+, 6b/A1),

Giordani

          El 7 diciembre de 1991, Mauricio Giordani, partiendo desde el glaciar escala en solitario el pilar noroeste. Alcanzando el comienzo de la ruta Fonrouge - Comesaña. Dificultad (600m, 6a, A2).

Pared Oeste:

          Para llegar a esta pared se cruza por un pequeño collado que se encuentra sobre el filo noroeste que baja de la aguja Guillaumet, unos 200m. mas arriba que el paso del cuadrado. Saliendo desde el vivac de la piedra negra se cruza en diagonal el glaciar hacia este filo y después de subir unos metros por la roca se encuentra el col. Una vez en el coll para llegar a la base de la pared se debe pasar por placas de roca de dificultad moderada, las cuales se tornan peligrosas cuando llueve.

Padrijo

          Los austríacos Erich y Stefan Gath el 22 de marzo de 1993 abren esta vía que va directo hacia la cumbre. Se desarrolla en la parte derecha de la pared central. Dificultad (550m, 6a+, A2).

Ag Guillaumet, pared oeste.
(E. Gath)

Dominguez - Bresba - Luthi

          En 1990 los argentinos Carlos Domínguez, Horacio Bresba y el suizo Peter Luthi alcanzan la cumbre sur de la Aguja Guillaumet. Suben los diez primeros largos de la ruta Normal a la Aguja Mermoz y luego mediante dos rapeles en péndulos alcanzan sistemás de fisuras que con 6 largos los llevan hasta la inescalada cumbre sur. Luego travesean hacia el norte y después de un vivac rapelan por la ruta Guillot o Amy.

Cara Este:

Intentos a la cumbre sur

          Los argentinos Mauricio Fernández, Gaston Heras y un tercero intentan la pared sudeste el 6 de enero de 1994 por la misma línea que antes había intentado Horacio Bresba y un compañero hacia la cima sur. La pared sudeste tambien fue intentada en la temporada 98/99 por los ingleses Andy Cave y Dave Hesleden, quienes abrieron varios largos en terreno mixto pero no alcanzaron la cumbre.

Terre de Hommes

          "Terre de Hommes" es el nombre de un libro escrito por Antoine de Saint Exupéry donde relata las historias de Jean Mermoz y Henry Guillaumet en el Correo Aéreo Argentino.
          Cuando el invierno ha sido generoso en las nevadas, se suele formar un gran nevé en la parte central de la pared este de la Aguja Guillaumet. El 13 de febrero de 1993, Andy Parkin y S.Koch escalan por él hasta llegar a la cumbre. Es probable que la vía coincida en parte con la vía de Jim Jennings y Robert Beager de 1979. Es recomendable escalar la ruta en días fríos. Dificultad (600m, ED, 6a, 85º ).

Jennings - Beager

          Jim Jennings y Robert Beager de Estados Unidos escalan la pared este el 9 y 10 de Marzo de 1979. Dificultad (500m, 5.9, 70º).

Piola - Anker

          El duo conformado por Michel Piola y Daniel Anker, el 12 de enero de 1989 realizan esta vía en la pared este de la Aguja Guillaumet después de abrir otras tres en el Mocho, la Aguja Rafael Juárez y en la Aguja Poincenot en menos de 12 días. Dificultad (550m, TD+, 5+, 6b).

Anker - Wuschner

          Los suizos Daniel Anker y Thomás Wuschner, escalan la pared este el ocho de diciembre de 1983. Dificultad (450 m, 5, 80º).

Pippo Frasson

          Escalada por los italianos Gino Buscaini y Silvia Metzeltin el 27 de diciembre de 1981. Debe su nombre al andinista argentino que cayera con Marcos Bianchi desde el Glaciar de La Silla durante un intento a la vía Americana en febrero de 1975. Esta vía fue repetida con una variante de 6 largos a la derecha por Bryan Beker y Richard Aschert el 31 de enero de 1996 y luego en los primeros meses de 1999, Charlie Fowler en solitario también realiza una variante a la vía. Dificultad (450m, 60º, TD, 5, A2).

Couloirs Amy y Guillot

          Un grupo de escaladores franceses que estaba intentando el pilar este del cerro Fitz Roy, realiza dos nuevas rutas por los couloirs de la pared este de la aguja Guillaunet el 26 de febrero de 1968. Estas son: el couloir Amy, que es el couloir derecho y fue escalado por Bernard Amy y Pierre Vidalhet. Dificultad (450m., 60º, 5) y el couloir Guillot, que es el izquierdo y fue escalado por F. Guillot y Joel Coqueugniot. Dificultad (450m. 65º, 5).
          En el invierno de 1999 un grupo de ingleses compuesto por Andy Kirckpatrick, Nick Lewis, Jim Hall y Paul Ramsden escalan el couloir Amy, en lo que tal vez sería la primer ascensión invernal de la aguja.

          Saliendo desde Paso Superior se llega a la base del couloir Amy en una hora y media. Alli se debera superar la rimaya que puede representar el mayor obstáculo de toda la via, ya que luego la escalada prosigue por hielo seguro y disfrutable colocando los anclajes en roca. Pasado el hielo el resto de la escalada es moderada o fácil. El descenso es por la misma via.

Espolón Brenner o Espolón Dorado

          El espolón nordeste fue escalado por los argentinos Eduardo Brenner y Eduardo Moschioni el 21 de enero de 1981. Esta ruta poco frecuentada brinda una exelente escalada en buen granito, con dificultades interesantes. Se llega al pié del espolón sin necesidad de botas, grampones, etc, por el col Guillaumet-Eléctrico saliendo desde Piedra del Fraile. También se puede escalar esta ruta saliendo desde Paso Superior.
          Ya que los rapeles son por el couloir Amy se recomienda llevar bolsas de nylon para colocárselas entre las zapatillas de escalada y las medias, evitando mojarse y pasar frio. Se puede rapelar perfectamente de esta forma y no es necesario acarrear con las botas por la ruta. Terminados los cuatro rapeles del couloir se camina 50m. por nieve fácil para llegar a la base del espolón. Dificultad (500m., 6a+).

Aguja Mermoz, 2732m.

Ag. Mermoz, pared este, glaciar Piedras Blancas
(D. Albert)

Pared Oeste:

          Se aproxima a ésta utilizando el mismo col que para llegar a la cara oeste de la aguja Guillaumet. Desde este se baja unos 50m. en diagonal hacia la izquierda para encontrar una serie de rampas y terrazas que permiten travesear horizontalmente las placas y slabs que bajan de la aguja Guillaumet en direccion a un nevé que casi siempre está, y después de éste a la base de la pared. Para sortear este obstáculo es necesario ser cuidadoso, pasar por estas lajas con mal clima, de noche o ámbas es riesgoso, ya que fácilmente se sale de las rampas y se encuentra uno escalando en placas de 5+ con 600m. de patio hasta el glaciar Fitz Roy. Reconocerlo de día, memorizar bien por donde ir o fijar una cuerda, son buenas ideas.

Argentina

          La primera ascensión fue realizada por una expedición argentina de siete alpinistas. Para ello fijaron 250m. de cuerda en las placas inferiores y otras en la pared. El 10 de Febrero de 1974 alcanzan la cumbre Hector Cuiñas, Guillermo Vieiro y Fermín Olaechea.
          La escalada es disfrutable y las dificultades permiten escalar en simultáneo varios tramos. El descenso es por la misma via. Dificultad (600m, 6a).

Hiper Mermoz

          El once de diciembre de 1996 Maurizio Giordani y Aldo Leviti abren una ruta a la derecha de la vía Argentina de 1974. Esta posee los últimos cuatro largos en común con la vía Cosas Patagonicas. Sin llegar a la cumbre descienden cuando se conectan con la vía Argentina en el pilar final. Dificultad (650m, 6c, A1).

Cosas Patagónicas

          Esta vía fue abierta por una expedición italiana compuesta por Vanni Spinelli, Ezio Tanzi, Antonio Colombo, Giulio Magioni, Danilo Galbiatti, Giorgio Confalonieri y Davide Corbetta. Fijaron cuerdas y el 31 de octubre de 1989 todos logran la cumbre. Dificultad (650m, ED, 6b+, A2).

Intento Miallefer - Banderet

          En la parte derecha de la pared oeste los suizos P. Miallefer y V. Banderet entre el 26 y 28 de noviembre de 1985 intentan una nueva via donde escalan 9 largos.

Pared Este:

Eslovena

          Janez Jeglic, Silvo Karo y Franc Knez luego de escalar el gran diedro noreste del cerro Fitz Roy, suben un couloir oblicuo que conduce a una de las pequeñas puntas que están a la izquierda de la Aguja Mermoz. Fue el día 9 de diciembre de 1983. Dificultad (400m, 5, 75º).

Intento Sourzac - Monouyer

          En la temporada 98/99 Bruno Sourzac y Laurece Monouyer intentan un couloir con forma de banana en la pared este y a la izquierda de la vía Vol de Nuit. Escalaron cuatro largos en terreno mixto muy expuesto. Dificultad (6a, M6).

Vol de nuit

          El inglés Andy Parkin escaló en solitario el 21 de febrero de 1993 un couloir diagonal que se desarrolla desde la base hacia la izquierda de la pared central. Esta fue la primer ascención en solitario de la aguja. Dificultad (650m, ED+, A2, 90º).

Tiempo En Sueños

          La extraplomada parte central de la pared este de la aguja Mermoz permaneció intocada hasta 1993. En los últimos días de diciembre Topher Donahue y Kennan Harvey escalan esta pared en estilo alpino. No pudieron escalar el último largo porque era una canaleta llena de hielo y no llevaban el equipo necesario. Días después escalan el Pilastro Casarotto al Fitz Roy. Llamaron a su ruta "Tiempo en sueños". Dificultad (650m, 5.11, A2).

Ferrari - Ceballos - Durá y Durá

          Esta vía fue realizada los días 3, 4 y 5 de enero de 1994 por Casimiro Ferrari, Martín Ceballos, Guillermo Durá y Marco Durá. Se fijaron 300m de cuerda y la cumbre fue alcanzada el 5 de enero por Cevallos y Ferrari luego de dos vivacs en la pared. Dificultad (650m, ED, 5+, A3).
          Durante esos días, Marco Dura y Guillermo Dura realizan un intento a la pared con el objetivo de abrir una vía totalmente en libre, se escalaron ocho largos con dificultades desde el 6a hasta el 6c. Este intento fue sobre el caracteristico pilar rojo y se encuentra ubicado entre la ruta que abrieron con Ferrari y la de Kurt Albert. Dificultad (300m, 55º, 6c).

Pilar Rojo "Vela y viento"

          En enero de 1999 los alemanes Kurt Albert y Bernd Arnold abren esta vía en el pilar central de la pared este de la aguja Mermoz. La vía cuenta con varios largos de alta dificultad. Con la ayuda de un taladro eléctrico pusieron unos 120spits, que se repartieron en reuniones muy bien equipadas y en los largos más difíciles.
          Para lograr su objetivo tardaron un mes y medio del cual sólo utilizaron seis días, donde fijaron cuerda hasta siete largos antes de la cumbre. Llegan a la cima el 12 de enero. Dificultad (650m, ED2, 7b+).

          Caminando solamente 30' desde Paso Superior se llega al pié de la pared este de la aguja Mermoz. Luego se debe escalar por nieve y hielo hasta alcanzar la roca. La escalada es exelente, descripta por Kurt Albert como una de las mejores escaladas en fisura que realizo en su vida. Las dificultades son muy duras y las fisuras son tajos en perfecto granito. Los que han escalado esta via recomiendan no llevar mucho abrigo (si la campera), ya que excepto los últimos largos, está bien protegida del viento oeste, y en caso de que el clima cambie en una hora se puede rapelar hasta el pie de via. Esta pared de 600m. muestra varias líneas para abrir, todas de buena calidad y de seguro, altas dificultades en libre.

Intento Argentino

          Un grupo de escaladores argentinos intentó la pared este en varias oportunidades, el primer intento fue en 1993 y el último en 1999. En distintas oportunidades participaron: Alejandro García, Andrés Kosmal, Horacio Bresba, Víctor Razuri

.           En febrero de 1999, Alejandro García, la brasilera Roberta Nunez, Sebastián Bortolloti, el chileno Andrés Zegers alcanzan la máxima altura a un largo de la marcada línea horizontal que da inicio al headwall.

Aguja Val de Biois, 2653m.

Ag. Bal de Biois, pared este, glaciar Piedras Blancas
(D. Albert)

Dona - Pagani

          La primera ascensión la realizan Bruno de Dona y Guido Pagani miembros de una expedición italiana que intentaba el pilastro Casarotto, escalaron la aguja el 8 de enero de 1978. Suben por el couloir que va al Col del Bloque Empotrado y una vez en el col escalan los últimos cuatro largos por la arista. Dificultad (couloir 300m, 4+, 60º y arista 150m 5+/A1).

Couloir Central

          La pared este de la aguja Val de Biois posee un estrecho y vertical couloir. Por este los franceses Patrick Gabarrou, Francois Marsigny y Fred Vimal, el 9 de enero de 1992, llegan hasta el collado desde donde acceden a la cima. Dificultad (450m, ED-, 70º/90º).

Punta Lorena, 2640m.

          Esta punta está situada a pocos metros de la aguja Val de Biois y fue escalada el 21 de enero de 1978 por Alberto Tarditti, Eduardo Tarditti, Alejandro Randis. Acceden a esta por el couloir que va al Col del Bloque Empotrado. Dificultad (couloir 300m, 60º, 5, aguja 5, A1).