(D. Albert)
Cerro y Agujas del Cordon Torre
(D. Albert)
El Mocho
Torre de la Media Luna
Torre Egger
Punta Phillip Herron
Cerro Sthanhardt
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El MOCHO, 1953m.
Pared Este
Bridwell - Staszewski
La primera ascensión al Mocho
fue por Jim Bridwell y el australiano Bob Staszewski, el 28 de febrero de 1978. Dificultad
(500m, 5.10 ).
Benitiers
Michel Piola y Daniel Anker el 4
de enero de 1989 escalan el espolón este. La ruta fue escalada en estilo alpino y en su
parte final posee largos en común con la ruta de Bridwell y Staszewski. Esta es una de
las vias mas repetidas en el Mocho. Dificultad (500m, ED-, 6b obl., A1).
Ce. Mocho, pilar este.
(M. Dura)
Todo o Nada
Abierta por los italianos
Giancarlo Grassi, Mauro Rossi y Roberto Pe el 18 de noviembre de 1986. Recorre el couloir
central de la cara este del Mocho. Dificultad (500m, 75º/90º).
Malgarotto - Rampini - Venzo
Esta vía fue abierta el 28 de octubre de 1987 por Mónica Malgarotto, Alberto Rampini y Maurizio Venzo. Dificultad (350m, 6a).
Pared Norte
Ce. Mocho, pared norte.
(M. Dura)
Bizcochuelo
Pocos días después de Todo o Nada, Giancarlo Grassi, Mauro Rossi y Roberto Pe vuelven al Mocho y entre el 6 y 7 de diciembre de 1986 escalan el pilar izquierdo de la cara norte. Dificultad (500m, 6c, A2).
Yellow and grew arrow
Esta ruta fue escalada por el italiano Roberto Pe junto con Silvo Karo, Janez Jeglic y Frank Knez el nueve y diez de Diciembre de 1987. Dificultad (500m, VIII, Ao).
Little Big Wall
Esta via fue abierta por Remy Duhoux, Vasken Koutoudjian y Jean Mark Clerc el 25 de enero de 1996. Dificultad (450m, 6c, A4).
Frader Pisafe
Ermanno Salvaterra y Adriano
Cavallaro del 28 al 31 de diciembre de 1993 suben al Mocho por el gran diedro rojo ubicado
en la parte derecha de la pared norte. Dificultad (400m, 6a, 6c+/A1)
Greeetings from Badman
Realizada el 14 de noviembre de
1994 por Robert Jasper y Jon Hetter. Dificultad (400m, 6a+, 95º )
Reggae Time
Abierta por Alejandro García,
Mario Rinkevich y Steven Whewell el 30 de enero de 1996. Dificultad (400m, 6a, A2).
Pared Sur
Back to the Front
La pared sur de El Mocho fue escalada el dos de enero de 1992 por Jay Smith y Steve Gerberding, Gran parte de la escalada fue en artificial y con constantes caidas de hielo y nieve. La ruta la realizaron con cuerdas fijas. Posee nueve largos de 60m siendo los dos últimos por terreno extraplomado.Dificultad (540m, Grado VI, 5.10, A4).
Mochito.
Lamado así al pequeño
contrafuerte de El Mocho. Posee 250m y fue escalado por Carlos Domínguez y Mauricio
Fernández en 1989.
Torre de la Media Luna, 1800m
Torre de la Media Luna.
(M. Dura)
Esta pequeña aguja ubicada a
tan sólo 30 minutos del vivac Noruegos, es paso obligado para los escaladores que se
dirigen al Cerro Torre y una buena opción para los días de clima inestable. Se la llama
así por la característica forma que dibuja la nieve en su base. La primera ascensión
fue el 4 de febrero de 1988 por Kathy Cosley y Mark Houston.
Rubio y azul
Realizada el 3 de enero de 1994 por Ermanno Salvaterra en solitario. La vía es muy disfrutable, posee un gran entorno y es totalmente escalable en libre. El 16 de enero Ermanno Salvaterra repite la ruta en solitario. Dedicada al escalador argentino Horacio Bresba quien pereció en enero de 1994 durante un intento a la ruta Franco Argentina al cerro Fitz Roy. Dificultad (500m, 6a, 6c/A1).
Rutas de las Torres
Torre Egger, Punta Herron, Cerro Sthandhardt y Perfil de Indio, vertiente este.
(M. Dura)
Torre Egger, 2850m
Primeros Intentos
La Torre Egger es la aguja
central de las tres del grupo Torre. Esta esbelta y muy vertical aguja posee un hongo
somital distinto al de sus vecinas. Tiene cinco rutas y ninguna fue repetida. Todas son
difíciles, la que no lo es en dificultad de escalada lo es por la exposición a caídas
de piedra y hielo. Si sumamos todos los escaladores que se pararon en su cumbre sólo
contaremos doce.
El primer intento que recibió fue
en enero de 1974 por un grupo compuesto por los ingleses Leo Dickinson, Eric Jones,
Martín Boysen, Paul Tut Braitwaite, Keith Lewis, Mick Coffey y los americanos Dan Reid y
Rick Sylvester. La línea que eligieron estaba en la parte derecha de la cara este donde
presenta una fuerte depresión. Es peligrosa y expuesta a caídas de bloques, tal es así
que en uno de ellos golpeó a Paul Braithwaite fracturándole un brazo y por ello el
equipo abandona el intento. Esta expedición llega hasta 300m bajo el col Egger- Herron.
Americana
En 1976 dos grupos se
encontraban intentando escalar la Torre Egger, uno americano y el otro neozelandés.
Éste, formado por nueve escaladores, quería intentar la misma línea que los ingleses en
1974, pero abandonaron cuando Phillip Herron, de 19 años, perdió la vida al caer en una
grieta. Luego con su nombre fue bautizada la aguja que está anexada a la Torre Egger.
El grupo americano intentaba la pared sur y estaba compuesto por Jay Wilson, Jhon Bragg y
Jim Donini.
Generalmente las primeras
ascensiones en Patagonia fueron realizadas por grupos muy numerosos, varias veces
superando los diez. Bragg, Wilson y Donnini eran solamente tres y sin ayuda alguna
debieron acarrear cientos de kilos de equipo incluyendo 1100m. de cuerda y víveres, a la
base de la pared. Donini expresaba que era mejor esto y tener la chance de hacer cumbre, y
no el formar parte de una expedición gigante en donde los que tienen ticket para la cima
son unos pocos. Los tres americanos fueron apoyados por el American Alpine Club y un
relato de su escalada con fotos apareció más tarde en la revista National Geographic de
diciembre de 1976.
Con comida suficiente para tres
meses llegaron al Parque el 18 de diciembre de 1975. Su plan consistía en subir por la
ruta Maestri-Egger hasta el Col de la Conquista y desde allí escalar los 400m restantes
de la cara sur de la Torre Egger, convirtiéndose en los primeros en recorrer parte de la
ruta Maestri-Egger. En los meses de diciembre, enero y febrero aprovechaban los cortos
intervalos de buen clima para fijar cuerdas. El 23 y 24 de enero llegaron al nevé
triangular, metros antes encontraron cuñas de madera y clavos, luego una cuerda fija y al
llegar a una repisa hallaron rollos de cuerda descoloridos por el sol y una mochila con
cuñas de madera, éstos fueron los únicos rastros de Maestri y Egger que encontrarían
en la vía.
Recien el 18 de febrero llegaron al
Col de la Conquista, después de dos días de escalar largos en mixto, libre y artificial.
Esta sección de la ruta es bastante expuesta a la caída de bloques de hielo y uno de
ellos hubiera barrido a Wilson de no ser porque se estrelló contra la pared un par de
metros más arriba disolviéndose en miles de pedazos.
Dos semanas después, el 16 de
febrero, vuelven a la montaña llevando con ellos una carpa de aluminio y nylon llamada
'Whillans Box', especialmente diseñada para resistir las inclemencias del tiempo. La
colocaron justo abajo del col, allí pasarían 6 días.
Continuan por secciones
extraplomadas y mojadas por el clima cálido, fijando cuerdas hasta 200m de la cima. El 22
de febrero jumarean por cuerdas congeladas y gruesas de nieve. Continúan desde allí por
terreno nuevo escalando tramos verticales de hielo y roca. En medio de la tormenta
alcanzan la cima intocada, donde dejan un mosquetón que el año anterior habían
encontrado junto al cuerpo de Toni Egger y comienzan el descenso. En toda su escalada
sólo utilizaron cuatro bolts. La vía completa tiene 1.100m. (400 nuevos) y su dificultad
es: (5.9, A4, WI 5).
Psycho Vertical
Esta línea súper directa fue abierta por los eslovenos Janez Jeglic, Frank Knez y Silvo Karo. Durante noviembre de 1986 con mal clima y nevadas equipan la pared con 550m de cuerda. Llegan a la cumbre el 7 de diciembre. Dificultad (950, ED+, VII+, A3, 90º).
Badlands
Abierta por los norteamericanos Conrad Anker, Jay Smith y Steve Gerberding. Se necesitaron dos temporadas para lograr el éxito, el primer intento es en enero del 94 y regresan en diciembre del 94. Llegan a la cumbre el 12 de diciembre. Se utilizaron cuerdas fijas. Dificultad (1.000m, Grado VI, 5.10, A3, WI 4+ ).
Titanic 87
En octubre de 1987 Elio Orlandi y Mauricio Giarolli llegan al Parque Nacional. En sus mentes ronda la idea de realizar una travesía integral de las tres torres (Stanhardt, Egger y Torre) sin descender, y sin apoyo o preparación previa. Comenzaron con el Cerro Standhardt escalando con gran cantidad de víveres y equipo. Pero debido a esto y a una tormenta de nieve deben desistir a 100m de la cumbre. Luego cambian el objetivo hacia el afilado y elegante pilar este de la Torre Egger. Donde el mes anterior Guido Cominelli, Lorenzo Nadali y Andrea Sarchi en varios intentos fijaron 500m de cuerda.
Comienzan la escalada el dos de noviembre y despues de tres vivacs se encuentran en la base hongo de hielo somital de 90m, el cual es posible escalar gracias a un túnel estrecho y vertical de 90 grados que ha sido construido por el viento y que los conduce directamente a la cima. Es el cinco de noviembre de 1987.
El nombre de la vía se debe a la característica forma de proa de barco de la parte superior de la pared. Dado que esta transcurre por una línea directa sobre el vertical espolón este, obtiene un buen reparo de la descarga de hielo y rocas, lo que la hace una alternativa muy segura a la hora de elegir un recorrido en la Torre Egger. Dificultad (1.000m, 6b, A2, 85º/90º).
Tempeste
La pared este intentada por ingleses y americanos en 1974 y por neozelandeses en 1976 es nuevamente intentada sin éxito en febrero de 1979 por Giuliano Giongo, Bruno de Dona y De Nardinis e Italia. En 1980 regresan Giuliano Giongo y Bruno de Dona y el 15 de marzo logran su objetivo realizando la segunda ascensión de la Torre Egger y la primera de la Punta Herron. Dificultad (1.000m, 6a, A2, 85º/90º).
Punta Phillip Herron, 2750m.
Ubicada entre la Torre Egger y
el Cerro Standhardt esta punta debe su nombre al joven escalador neocelandés que cayera
en una grieta del glaciar en enero de 1976 durante una expedición a la Torre Egger.
Giongo - Doná
La primer ascensión a la punta
Herron la hacen Giuliano Giongo y Bruno de Doná el 15 de marzo de 1980. Cuando descienden
de la Torre Egger el tiempo les sobra para escalar el espolón sur y llegar a la intocada
cumbre de la Punta Herron.
Gaminis, Spigolo dei bimbi
Desde el 26 al 29 de octubre de
1991, Ermanno Salvaterra, Adrianno Cavallaro y Ferrucio Vidi realizan una travesía sobre
el Cerro Standhardt hacia la punta Herron. Primero escalan la vía Exocet llegan a la
cumbre del cerro Standhardt y desde allí descienden el extraplomado hongo y luego el
espolón sur, empleando seis rapeles para llegar al collado. Salvaterra muchas veces
dibujaba en sus sueños a este lugar y lo llama Collado de los Sueños.
Al otro día por roca y verglass
escalan la pared norte de la Punta Herron hasta alcanzar la cumbre. Les toma dos días
completos para bajar. Descienden al col y de allí hasta el glaciar empleando 28 rapeles.
Dificultad (400m, ED, 6a+, 90º).
Gracias a la vida
Esta ruta corre por una marcada
línea en el centro del espolón oeste, fue intentada enero de 1990 por los italianos
Paolo Grippa y su esposa Eliana de Zordo quienes mueren a causa de la caída de un bloque
de hielo. En octubre de 1992 Andrea Sarchi, Odoardo Ravizza y Maurizio Giarolli de Italia
se sitúan en el Circo de los Altares. El 8 y 9 de noviembre fijan 200m de cuerda. Con dos
vivac en la pared el 12 de noviembre llegan a la cima del espolón y a un col que da
acceso a la parte final sobre la cara norte. Dificultad (750m, 6a, A3 ).
La Gioconda
En noviembre de 1998 Ermanno
Salvaterra y Maurizio Giovannazzi se dirigen al Circo de los Altares hacia la inescalada
pared oeste de la Torre Egger. Pero dado el estado del clima y que la pared estaba muy
cargada de hielo, cambian hacia la Punta Herron donde escalan una nueva ruta sobre el
borde izquierdo del gran pilar de la cara oeste. El cinco de noviembre fijan 300m de
cuerda. Vuelven con un portaledge y durante cinco días escalan la parte central de 300m
sobre fisuras extraplomadas que forman la parte más difícil de la pared. Superada esta
sección escalan otros 300m de menor verticalidad sobre verglass y hongos de hielo.
Afectados por vientos y nevadas logran alcanzar el fin del pilar. En sus 24 días de
estadía sólo disfrutaron de dos días de sol. La llaman La Gioconda porque según ellos
es una verdadera obra de arte. Dificultad (900m, ED2).
Circo de los Altares
Perfil de indio, Ce. Sthandhardt, Punta Shanti, Punta Herron, Torre Egger, Cerro Torre y
Filo Rojo
(D. Albert)
Cerro Standhardt, 2730m.
Primeros Intentos
Este cerro debe su nombre al
fotógrafo alemán y viajero de la Patagonia Herr Standhardt que vivió durante varios
años en la estancia Madsen. El primer intento de escalar este cerro fue por los ingleses
Brian Wyvill y Ben Campbell-Kelly junto con los americanos John Bragg y Jim Donini en los
meses de noviembre de 1974 a enero de 1975. Partiendo del col Sthanhardt - Perfil de Indio
suben por las rampas de la pared este e intentan la primer chimenea. Metros antes de esta
chimenea ubican una Willhans Box que les brinda un confortable lugar para vivaquear. El 9
de enero alcanzan la mayor altura a 50m bajo el filo que conduce a la cumbre.
En 1977 los ingleses Brian Hall
John Whittle realizan dos intentos, el último lo hacen el 8 de marzo. Remontan las rampas
de la pared este hasta su final donde toman la pared sur. Escalan por terreno mixto y
superan un gran diedro de 75 mts llegando hasta la base del hongo de hielo pero se vuelven
sin escalarlo. Regresan a Inglaterra convencidos de haber subido la montaña.
El 17 de noviembre de 1984 los
suizos Martín Moosberger y Thomás Wuschner intentan la pared oeste en estilo alpino.
Parten del glaciar Torre y a través del col Sthanhardt - Perfil de Indio alcanzan la gran
rampa de la pared oeste, quedando a 100m de la cima.
En diciembre de 1987, los
Españoles Xabier Ansa, Txema Egizabal ascienden por las rampas de nieve de la pared este
hasta el murallón final, donde escalan tres largos y al cuarto llegan hasta una gran
placa donde deben regresar a 60 metros del filo que lleva a la cumbre.
Exocet
La primer ascension al cerro
Sthandhardt la realizan en 1988 Jim Bridwell, Greg Smith y Jay Smith. Suben por los nevés
diagonales hasta la base de una gran chimenea donde pasan la noche. Esta chimenea posee
largos de hielo vertical y extraplomado. Alcanzan la cumbre el 29 de enero, luego de tres
intentos fallidos. El cerro Standhardt fue la única de las tres torres cuya primera
ascensión fue llevada a cabo en estilo alpino y en escalada libre. Dificultad (800m,
5.10, WI 6).
Motivaciones mixtas
Hasta la apertura de Motivaciones mixtas ninguna ruta había tocado la gran pared que se encuentra bajo las rampas de nieve ya que todos los intentos e incluso la vía Exocet acceden al headwall por rampas de nieve que les permiten evitar la pared inicial. Esta vía fue abierta por el argentino Teodoro Plaza junto con los españoles José Chaverri y Lorenzo Ortiz en estilo alpino.
El primer intento lo hacen el 23 de noviembre de 1993 donde llegan hasta la base del headwall y escalan un largo sobre un diedro ubicado a cincuenta metros a la izquierda de Exocet. Durante diciembre intentan la vía en varias oportunidades. El intento final lo realizan Teodoro Plaza y José Chaverri. Despues de un vivac el 30 de diciembre terminando la pared, Plaza es golpeado por un bloque de hielo que le quiebra una pierna. Así y todo llegan al final y decienden por los rapeles de Exocet. Dificultad (1.100m, 6b, A2, WI 4),
Tomahawk
Esta vía abierta por los americanos Conrad Anker y Steve Gerberding en diciembre de 1994 y es el camino más directo para escalar la vía Exocet. Para fines de 1997 Bruno Sourzac y Laurence Monnoyeur escalan Tomahawk y continúan hasta la cumbre por la vía Exocet, convirtiéndose en los primeros que logran encadenar las dos vías. Dificultad de Tomahawk (500m, 5.8, A2, WI 6).
S.C.U.D.
Abierta por los americanos Kevin
Thaw y Mark Synnot el 18 de febrero de 1998 con la idea de seguir escalando por la vía
Exocet. Dificultad (400m, 5.11, A1+, WI 4 ).
Pared Norte
Pared Oeste
Otra vez
Entre los días 21 al 25 de
setiembre de 1989, los italianos Ermanno Salvaterra, Maurizio Giarolli y Elio Orlandi
abren un nuevo itinerario en la pared oeste del cerro Standhardt y la segunda ascensión
del cerro. Suben al collado Perfil de Indio - Standhardt y rapelan hacia el oeste. Una vez
del lado oeste siguen por rampas de escalada mixta hasta su fin. Llegan al muro donde la
escalada continúa en roca. Después de difíciles largos con algunos tramos en
artificial, alcanzan el filo. Por el este sortean el hongo de hielo de la antecima y
escalan el gran hongo de la cima. Días después, el 14 de octubre, con la intención de
continuar en travesía hacia el cerro Torre hacen la primera repetición de la ruta
Exocet. Dificultad de la vía Otra Vez (1.120m., 6a+, A1, 80º).
Leonardo Da Vinci
En la pared oeste del Cerro Standhardt existe un contrafuerte bautizado como Punta Shanti por los franceses David Autheman y Antoine Noury. En noviembre de 1998 llegan al Circo de los Altares con la intención de escalar la pared oeste de la Torre Egger pero sucede que la pared estaba muy cargada de hielo. Entonces se dirigen al contrafuerte donde en cinco días de trabajo fijan 400m de cuerda y regresan a El Chaltén. Tiempo después, el 5 de diciembre, con un vivac alcanzan la cumbre de esta punta. Dificultad (550m, A2+).
