Primer ascención alpina, 1977

          En enero de 1977, John Bragg, Jay Wilson vencedores de la Torre Egger y Dave Carman, llegan a la base de la pared oeste del cerro. Luego de esperar dos dias el grupo comenzó la escalada.
          El primer día por extraplomos y chimeneas de nieve alcanzan la parte mas alta del El Elmo donde pasan la noche. Al día siguiente Bragg y Wilson equiparon un diedro de nieve y hielo de muy poca consistencia mientras Carman preparaba una cueva para el vivac. Al caer la noche el cerro se cubrió con nubes. Cuando la tormenta paso se limpiaron los cielos, y el trío salió de la cueva. Jumarean las cuerdas y Bragg retoma una pared de 90m. Pasó tres horas luchando, escalando en 12 puntas una capa de tres a cinco cm de hielo, a veces subiendo en artificial colgado de las piquetas. De allí siguió liderando Carman, quien mas tarde encontró una cueva natural en el hielo que les serviría para pasar su tercer noche en la montaña.

          El clima cambió, viento, nieve y nubes castigaban la pared. Pero los americanos estaban tan cerca de la cumbre que el riesgo de seguir valía la pena. Al otro día la escalada se tornó peligrosa debido a la inseguridad de los anclajes que ponían. Debajo de ellos, la pared de 900m había desaparecido entre la neblina y un par de horas mas tarde la tormenta había pasado y se encontraban sobre un mar de nubes. En dos largos travesearon hacia la derecha evitando los extraplomos del hongo final y escalaron un tercer largo por una vertical y apretada chimenea hasta llegar a una curiosa área plana de 15m. de diámetro. Era el 15 de enero, Bragg, Carman y Wilson se encontraban en la cumbre de la magnifica montaña. Habían realizado la primer escalada al Cerro Torre en estilo alpino.

Primera escalada alpina de la Vía del Compresor, 1979

          Después de que Maestri terminó la ruta del Compresor su ascensión generó una gran polémica entre los escaladores. Aun así muchos se vieron tentados a probar suerte. La cantidad de clavos que había roto Maestri era una incógnita que rondaba en el aire y en las cabezas de los miembros de una expedición Suizo - Americana que en la temporada 71/72 intentó la ruta. La expedición compuesta por Leo Dickinson, Eric Jones, Cliff Phillips, Hans Peter Traschel, Gordon Hibberd y Peter Minks logró llegar hasta la base de las torres de hielo.

          A fines de 1978 Jim Bridwell llega con sus amigos de Yosemite, Jhon Bachar y Mike Graham quienes al ver la montaña y el clima de la zona decidieron abandonarlo.
          Buscando compañero se une con Steve Brewer. El 3 de enero de 1979 comienzan a escalar y al llegar la noche están cerca de las torres de hielo. Al otro día el clima cambia pero deciden continuar, en algunos largos deben limpiar 30 cm de hielo para encontrar los clavos. Así y todo, alcanzan el compresor donde encuentran 7 buriles y después nada. Bridwell reestableció el largo utilizando las mejores técnicas de artificial usando rivets, copperheads y knifeblades. Por ello este largo es conocido como el Largo Bridwel.
          Después continuaron hasta la cima del hongo preguntándose porqué Maestri no había subido estos últimos y fáciles metros. Esta fue la primera repetición de la vía del compresor y la primera ascensión de esta ruta en estilo alpino. Algunos consideran a Jim Bridwell y Steve Brewer los primeros en terminar la ruta Maestri del compresor, por haber escalado el hongo de hielo.

Primera ascensión invernal, 1985

Primera solitaria, 1985

          Por 1985 la Patagonia ya es más conocida y recibe muchos escaladores de todo el mundo ansiosos de medirse con sus paredes y sus duras condiciones.
          En la temporada 1979/80 el neocelandés Bill Denz intentó dos veces en solitario la ruta de Maestri. En el segundo intento, llegó hasta el compresor y debio abandonar a escasos veinte metros del hongo final. En su descenso, el fortísimo viento enganchaba sus cuerdas y lo hamacaba hacia uno y otro costado de la pared, según él, esto era mejor porque podía destrabar las cuerdas de las escamas. Continuó rapelando pero quedó atrapado por la tormenta en las torres de hielo, donde soportó cinco días. Como si esto fuera poco en los últimos rapeles cayó 250m hasta el glaciar, llegando más tarde al campo base con un hombro dislocado y contusiones varias.

          Después, en 1983, el francés Paul Pierre Farges también quiso intentar esta montaña en solitario, pero una semana después de salir del campamento base hacia el Cerro Torre fue encontrado muerto en una grieta del glaciar. Podría estar regresando victorioso de la cumbre pero nunca nadie lo sabrá.

          En Noviembre de 1985 el Suizo Marco Pedrini llega a la Patagonia para escalar el cerro en solitario. Dos años antes, en el 83, lo habia intentado junto a Romolo Notaris. Pedrini era un excelente alpinista y un escalador con fuerte decisión y personalidad.
          En su primer intento en solitario llegó a 350m. de la cima y el viento lo hizo regresar. Una semana después vuelve al cerro con excelente clima. Con suficiente calor escala en remera y usa zapatillas de escalada en muchos largos de la ruta. Para subir en el día Pedrini debería ir rápido y la única forma de hacerlo era escalar sin asegurarse. En los largos difíciles dejaba su mochila de doce kilos anclada con un fifí en el relevo y después de escalarlo la recuperaba.

          Luego de doce horas alcanza el compresor de Maestri y comienza el largo 'Bridwell'. En este se asegura con una cuerda de nueve milímetros y progresa usando los copper-heads y rivets puestos por Jim. El último, en vez de cordín, tiene un cordón de zapatos que resiste, y termina el largo con un par de gramos de adrenalina menos. A las 20:30 del 26 de noviembre, Pedrini está sobre el hongo de hielo, cumbre del Cerro Torre. Es la décima ascensión y la primera en solitario y en el día. El clima continúa bueno y con luna llena hace 26 rapeles hasta el Hombro.

          Con el cinematografo Fulvio Mariani volvería a subir dos veces más el cerro Torre, filmando una película para la televisión zuiza-italiana. Pero la tarea no les sería fácil, en total pasaron 22 vivacs en el hombro y 9 en la pared, uno de ellos debajo del hongo somital. Así y todo terminaron la película que se llamó 'Cumbre', uno de los mejores documentos fílmicos de la Patagonia.

Primer descenso en parapente, 1988

Ascensión invernal a la vía Ferrari, 1999

          En junio de 1998 un grupo de Munich conformado por Tom Dauer, Michi Warthl intenta sin éxito el Torre por el oeste y en invierno. En 1999 del 12 al 14 julio el americano Greg Crouch y los suizos Thomás Ulrich, Stefan Siegrist y David Fasel, escalan la vía Ferrari y llegan al pie del hongo de la cumbre pero no lo escalan. En invierno las condiciones climáticas son muy duras, las temperaturas llegan a 26ºC bajo cero y los días son muy cortos. Amanece a las 9hs y anochece a las 18hs. Esta expedición fue apoyada por la National Geographic Society.