Fitz Roy - Chaltén 3445 m.

Rutas del Cerro Fitz Roy:

Cronología de Rutas:

<--volver a la pagina principal

Descripciones de las rutas

        Las descripciones de las rutas están ordenadas en sentido antihorario, comenzando con la ruta Californiana y terminando en la ruta Checoslovaca. Tambien se formaron cuatro grupos: rutas que parten desde la Silla de los Franceses; desde el glaciar Piedras Blancas; del Pilastro norte y de la vertiente oeste. La vía de los franceses ha sido relatada en la seccion Historia del Fitz Roy.

Silla de los Franceses:

        El primer intento de escalar el cerro Fitz Roy se hizo desde la Silla de los Franceses como así también la primera ascensión, debido a que desde ésta se obtiene un rápido acceso a la pared más corta de la montaña. A la Silla de los Franceses se llega luego de escalar la Brecha de los Italianos, denominada así por la expedición italiana que la escaló el 26 de enero de 1937. Otra posibilidad para mencionar es subir por el oeste partiendo del vivac Polacos pero no es frecuentada debido a las grandes y continuas avalanchas que vierte el glaciar de La Silla.
        Para llegar a la base de la Brecha de los Italianos se debe caminar una hora y media desde paso superior, se ingresa a la brecha sorteando una complicada rimaya, que depende la temporada se escala por la izquierda o por la derecha. La escalada en la brecha es de baja dificultad y permite ser escalada en simultaneo. Una vez en el col de la Brecha, hay que descender unos 30m. hacia el oeste bordeando la Silla y desde ahí escalar unos bloques fáciles en dirección al Fitz Roy hasta llegar a la nieve y continuar hasta el principio de la ruta Franco-Argentina. Para ir a la ruta Americana, la travesia en hielo que lleva al col de la Aguja de la Silla-Fitz Roy es evidente.

Rutas desde La Silla de los Franceses:

Californiana o Americana, 1968

        A mediados de octubre de 1968 un grupo de californianos llamados The funhogs (cerdos divertidos) compuesto por Douglas Tompkins, Dick Dorworth, Lito Tejada Flores, Yvon Chouinard y Chris Jones, luego de 6 meses de atravesar América en un furgón, llegan a Patagonia y abren una ruta en el pilastro sur oeste del cerro Fitz Roy. Chouinard y Tompkins quedaron admirados por Patagonia luego de ver diapositivas que Jose Luis Fonrouge había llevado en su viaje a Yosemite; entonces planearon este viaje.
        En la primera incursion esperaron durante 15 días en las cuevas de hielo. El segundo intento se daría 26 días después. Todos los miembros de la expedición llegan a la cumbre el 20 de diciembre. Esta expedición bautiza al col entre el Fitz y la aguja de La Silla, con el nombre de Col del Cineasta.
        La travesia hacia este col no es difícil pero es expuesta y requiere especial atención, tanto de ida como de vuelta. El descenso se puede hacer por la misma via aunque es recomendable hacerlo por la Franco Argentina, unicamente si se posee un detallado conocimiento del comienzo de la linea de rapeles. Esta ruta, a pesar de estar expuesta a los fuertes vientos del sur, es la que menor dificultad ofrece a los escaladores. La vía Californiana posee 420m. de pared, 230m. hasta la cima y 650m. de desarrollo. Dificultad (650m, TD+, V, VI/A1).

Boris Simoncic, 1983

        En 1983 los eslovenos Matevz Lenarcic y Boris Simoncic intentaron sin éxito el cerro Fitz Roy. Al fin de su estadia acordaron que volverían la temporada siguiente. Pero en Europa, Simoncic es arrasado por una avalancha en el macizo del Mont Blanc. En diciembre de 1985, Lenarcic vuelve acompañado por Bogdan Biscak y Rabdo Fabjan para realizar lo acordado y juntos escalan una nueva ruta en el cerro Fitz Roy que llevaría el nombre de su compañero.
La ruta parte desde La Silla, entre la ruta Californiana y la vía Francesa. En dos intentos fijaron unos 400m de cuerda. Comenzaron a escalar en la noche del 21 de diciembre y con mal clima llegaron a la cima el 22 a las 17hs para luego descender en un violento temporal. La vía posee 500m. de pared y 700m. de desarrollo. Dificultad (700m, ED, VI, A2).

Inglesa, 1972

        Esta vía comienza en la depresión situada a la izquierda del espolón sudeste, y a metros de la vía Francesa del 52, fue realizada por Dave Nicol, Eddie Birch, Julian Mo Anthoine, Guy Lee, Ian Wade. Se utilizaron cuerdas fijas y posee artificiales que fueron superados con copperheads y bathooks. El equipo alcanza la cumbre el 11 de diciembre de 1972. Dificultad (650m, ED, VI, A3).

Argentina, 1984

        Hasta 1984 la ruta más elegida por los escaladores para subir al cerro Fitz Roy era la vía Americana, pero eso cambió cuando un grupo de argentinos compuesto por Alberto Bendinger, Eduardo Brenner, Marcos Couch y Peter Friedrich abrió una nueva ruta en la pared sudeste. Ésta posee sólo los tres primeros largos en común con la ruta de los Franceses de 1952 y todos los restantes son nuevos.
En enero y febrero de 1984 fijaron los primeros largos. Cuando la temporada llegaba a su fin alcanzan la cumbre el 10 de marzo. De esta manera se convierten en el segundo grupo argentino que escala el cerro Fitz Roy. Dificultad (650m., 6a+, 6c/A1).

        La ruta Franco-Argentina ofrece escalada disfrutable en buen granito. En la ruta los primeros largos están desprotegidos del viento y también los tres últimos. Desde el fin de dificultades hasta la cumbre hay 1 hora caminando en hielo endurecido por el viento. Al menos un par de botas, grampones y una piqueta son nesesarios para esta parte. Se debe prestar especial atención a como volver desde la cumbre hacia el principio de los rapeles sin perderse. Desde arriba todo es una cúpula blanca y encontrar el camino de vuelta puede ser un serio problema. Cuando se rapela con mal clima apenas bajamos unos metros desde el col de la Brecha hacia el glaciar el viento cesa inmediatamente.
        Generalmente para escalar esta ruta las cordadas parten de paso superior a medianoche, escalan la Brecha de los Italianos en la oscuridad para llegar a la base de la ruta con las primeras luces del sol e iniciar la escalada. Esta táctica es muy buena pero implica escalar (en el primer intento) largos desconocidos de noche.

Rutas desde el glaciar Piedras Blancas:

Española, 1984

        Esta vía se realizó en dos etapas. En la primera participaron Miguel Gómez, Manuel del Castillo, José Luis Gallego y Miguel Angel Gallego quienes llegan en diciembre de 1981 y parten en abril del 82. Comenzaron la ruta desde el glaciar y lograron llegar hasta un poco más arriba de la Silla.
        En febrero de 1984 Miguel y su hermano José comienzan la escalada desde la Silla, logrando evitar los peligros y dificultades de la primera parte. La estrategia a seguir era permanecer en la pared el tiempo necesario para completar la ruta. En un período de seis días de buen tiempo terminan la ruta y llegan a la cumbre el 20 de marzo. Tanto en la primera expedición como en la segunda los escaladores se vieron acosados por innumerables y serios problemas que les complicaron mas la escalada de esta difícil pared.Dificultad (1.200m., ED+, VI, 5.10, A4, 60º/90º).

Pilar Este

        El pilar este, con 1.300m de altura, es uno de los más atrayentes del cerro Fitz Roy. Un grupo de franceses en 1968 realizó el primer intento de escalarlo. En este participaban B. Amy, J. Coqueugniot, J. Desautel, C. Duvillier, F. Guillot, J. Kelle, J. Mambre y P. Vidailhet. La altura máxima que logró esta expedición fue de 400 metros. Días después realizaron dos vías nuevas en la aguja Guillaumet.
        Sin grandes progresos, entre 1971 y 1973 dos numerosas expediciones italianas intentaron el cerro Fitz Roy. La primera liderada por Rovereto y la segunda por Monza.
        En 1974 Hans Peter Kasper y Toni Holdner provenientes de Suiza y experimentados escaladores de Yosemite, junto con Robert Wenger, Ernst y Andreas Scherrer intentan el Pilastro. Equipan la pared con muchas cuerdas fijas y llegan hasta 200 metros de la cima sobrepasando las mayores dificultades. Pero debido al mal clima no logran su objetivo.

Vía Ragni del Lecco, 1976

        La primera ascensión del pilastro la realiza en 1976 una expedición del 'Ragni del Lecco' compuesta por diez personas. Esta era de grandes dimensiones, contaba con mucho equipo y hasta se montaron dos teleféricos. Uno de ellos sobre el Glaciar de Los Tres hacia el Paso Superior. El otro iba desde el Gglaciar Piedras Blancas hacia la pared. Pero estos no fueron útiles por dos problemas: el viento y el mal cálculo de las cajas de velocidad. Después de abrir un comienzo distinto, continúan fijando cuerda en el intento de los suizos. El 23 de febrero Casimiro Ferrari y Vittorio Meles logran la cumbre. Para esta ascención debieron permanecer durante seis días en la pared. Dificultad (1.200m, ED+).

Royal Flush, 1995

        Esta ruta de estilo deportivo y de alta dificultad fue trazada por los alemanes Kurt Albert, Bernd Arnold, Jorg Gerschel y Lutz Richter en enero y febrero de 1995. Durante la apertura, escalaban en libre lo más posible y en las fisuras más difíciles, el primero las subia en artificial y el segundo las liberaba. Para su apertura se utilizaron cuerdas fijas. La vía posee 160 chapas repartidas entre rapeles y fisuras. Desde mi punto de vista y el de otros escaladores creo también, el único punto objetable de las rutas de Kurt Albert es la colocación de chapas en las fisuras. Albert alega que son para facilitar su escalada en libre.
        El 6 de febrero realizan el intento final, pero a dos largos por arriba del Corazón, Bernd Arnold es herido por una piedra debiendo retirarse sin lograr la cumbre. Dan por terminada la ruta cuando alcanzan la parte final de la vía Corazón.

        Royal Flush es una línea hermosa y súper directa. Las tácticas para subirla son varias. Una es fijar cuerdas hasta una altura tal que se pueda llegar a la cumbre en un solo dia de escalada; otra es en estilo alpino durmiendo en las terrazas que posee la via; y también una tercera opción (la mas utilizada), es una combinación de ambas, fijar unos largos y seguir en alpino . La ruta está bien protegida de los vientos del oeste hasta los últimos largos, esto permite trabajar en la via también durante los dias de dudoso clima.
        La primera repetición de la ruta es en 1998. La hacen tres alemanes, Rainer Treppte, Michael Schafroth y Gunter Gabel. Luego de preparar la pared llegan a la cumbre el diez de febrero. Dificultad (1.350m, 5.12c, A2).

El Corazón, 1992

        Michel Pitelka y Kaspar Ochsner llegan en diciembre de 1991 para hacer una nueva ruta en el pilastro este. El primer intento es el 14 de enero, en este superan vestigios de una expedición japonesa que en 1981 probó esta via luego de intentar el Devil's Dihedral, y luego de un vivac alcanzan la mitad de la pared. En otros intentos alcanzan el Corazón y el fin del pilar. Con clima radiante el 20 de febrero de 1992 después de un vivac llegan a la cumbre del cerro Fitz Roy. Lo logran después de dos meses y medio de tentativas y ocho días de escalada efectiva. La ruta debe su nombre a la mancha de piedra gris que se encuentra en lo alto de la pared, la cual se asemeja a un corazón y es la parte mas difícil de la vía. Los rapeles están muy bien equipados con dos chapas y un mosquetón. Dificultad (1.350m, 5.10, A4).

Devil's Dihedral (Diedro NE), 1983

        Este gigante diedro fue intentado por los argentinos Comesaña y Founrouge en 1964 y por japoneses en la temporada 1981/82. En 1983 un grupo de eslovenos conformado por Silvo Karo, Franc Knez, Janez Jeglic y liderado por Stane Klemenc escala el gran diedro. En este la escalada es peligrosa, debido a la caida de avalanchas de nieve y piedras.
        Durante el mes de noviembre y los primeros días de diciembre se fijaron cuerdas hasta 300m bajo el col. El día 8 de diciembre con buen clima Jeglic, Karo y Knez terminan la vía conectándose con la ruta de Casarotto, donde dan por concluido el ascenso. Dificultad (950m., ED, VI+, A2, 90º).

Intento Catto - Gallagher, 1999

        En enero y febrero de 1999 los americanos John Catto y Peter Gallagher intentaron abrir una vía entre el pilastro Casarotto y el Diedro Yugoslavo. Después de fijar ocho largos se encontraron con una línea de fisuras muy pequeñas que les insumirian mucho tiempo en escalada artificial, lo que les obliga a abandonar la ruta elegida.

Rutas del Pilar Norte (Casarotto)

        El primer intento al pilastro lo realiza en diciembre de 1977 una numerosa expedición italiana compuesta por Giuliano Giongo, Bruno de Dona, Guido Pagani, Pietro Perrod, Benvenuto Laritti, Gianluigi Quarti, Toni Rainis y otros. Imitando a Ferrrari, ellos también instalan un teleférico desde el Comedor de los Franceses hasta muy cerca del Paso Superior. Pero no les fue útil debido a que la caja de velocidades también estaba mal calculada. Fijaron cuerdas en la canaleta que conduce al Col del Bloque Empotrado y sobre la pared. En enero, por desacuerdos entre los compañeros, abandonan todo el equipo en el pilastro y se dirigen a la vía Californiana donde tienen éxito todos los nombrados. En la misma temporada llega Renato Casarotto.
        Las rutas del pilastro norte parten desde el Col del Bloque Empotrado, situado a unos 300m. sobre el glaciar. Poseen un granito perfecto en el que se dibujan fisuras paralelas que invitan a la escalada en libre, con una gran dosis de sol ya que miran al norte.
        La variante mas utilizada para escalar el pilastro es la Kearney-Knight. La táctica mas utilizada consiste en dormir la primera noche en el vivac del col del bloque empotrado, la segunda al final del pilastro, hacer cumbre al otro dia y rapelar el pilastro o la ruta Franco-Argentina (si se conoce certeramente como ubicarla).
        Durante la escalada perderse es muy fácil, descenas de fisuras recorren la pared, todas hermosas de escalar. Con la ayuda de la lógica y la experiencia se elegira el camino correcto.
        El pilastro norte a sido descripto por muchos como una de las mejores escalada del mundo.

Pilar Goretta, 1979

        El italiano de Vicenza, Renato Casarotto, era un escalador con grandes ascensiones solitarias. En enero de 1978 intenta el pilar junto con Graziono Bianchi y nueve miembros de la Sección Morbengo del C.A.I. Aprovechando las cuerdas fijas dejadas por la expedición de Bruno de Dona escalan 250m sobre el Col del Bloque Empotrado.
        En noviembre Casarotto vuelve junto con su esposa Goretta y los escaladores Giovanni Maiori y Luigi Zen. Luego de transportar el material al col, Maiori y Zen abandonan la expedición. Casarotto decide continuar solo. Se instala con una carpa en el Col del Bloque Empotrado y fija cuerdas durante cinco días hasta alcanzar el final del pilar. Llega a la cumbre en la tarde del 19 de enero, realizando la primera ascensión en solitario del Fitz Roy. Casarotto le dedica la escalada a su esposa que lo acompañaba en la pared gracias a un radio transmisor y nombra al pilar "Goretta". Dificultad (1.200m, ED, 6b, A2).

Kearney -Knigth, 1984

        Esta variante de la vía Casarotto fue abierta por los americanos Alan Kearney y Bobby Knigth. La escalada se desarolla por off widths y fisuras perfectas. Al cuarto día en la pared alcanzan la cumbre minutos despues que el grupo polaco que escaló el diedro noroeste, con quienes compartieron el vivac de la noche anterior en el col del pilastro. Llegan a la cumbre el 24 de diciembre de 1984. Dificultad (1.200m, 6b, 6c/A1).

Chimichurri y Tortas Fritas, 1985

        Después de escalar el Torre en solitario, Marco Pedrini se une con Kurt Locher para abrir una nueva ruta en el Pilar Norte. El 28 de diciembre escalan ocho largos de la vía Kearney Knigth y luego se desvían hacia la derecha. En la parte final del pilastro, Pedrini cae 20m y se disloca un hombro. Lo que los obliga a pasar un vivac sin equipo y descender al otro dia. Toda la vía es escalable en libre y la dificultad es elevada y expuesta. Dificultad (900m, ED+, 6c exp).

Rutas de la vertiente Oeste

Vía Polaca, 1984

        El diedro oeste del pilar norte fue escalado en 1984 por un grupo polaco compuesto por Wieslaw Burzynski, Miroslaw Dasal, Michal Kochanczyk, Jacek Kozaczkiewicz y Piotr Lutinsky. La vía, luego de terminar el diedro se une con la ruta Casarotto. Fue totalmente equipada con cuerdas fijas incluso parte de los últimos metros de la vía Casarotto. Durante la escalada sufrieron constantemente de la caída de nieve y agua. A tan sólo diez días después de haber llegado al parque, el 24 de diciembre logran la cumbre. Desnivel del glaciar a la base de la pared 750m., diedro 850m, parte final 300m, VI/A2.

Tehuelche, 1986

        La vía Tehuelche surca el gran diedro de la pared norte. Fue escalada en 1986 por un grupo de experimentados instructores y fuertes escaladores provenientes de Italia. Ellos eran Carlo Barbolini, Mássimo Bonsi, Mauro Petronio, Angelo Pozzi, Mauro Rontini y Marco Sterni.
        Luego de fijar gran cantidad de cuerda terminan la ruta el 17 de enero de 1986, uniéndola con la vía Afanassief a 150m de la cumbre. Esta expedición abandonó las cuerdas en la pared.
        Diez años después, el nueve de diciembre de 1996, el argentino Rolando Garibotti y el americano Doug Byerly realizan la primer ascensión integral en tan sólo 34 horas. Estos escaladores se tomaron la ardua tarea de quitar las cuerdas abandonadas, terminando el trabajo incompleto de los italianos. Dificultad (1.200m, 6b+, A2).

Afanassief, 1979

        El francés Jean Afanassief y el americano Mike Weiss hicieron la primera repetición de la Supercanaleta el 28 de enero de 1977. En esa temporada Jean Afanassief observó la posibilidad de abrir una nueva ruta a la izquierda de la Supercanaleta y realizó un intento. En 1979 vuelve con Guy Albert, Jean Fabre, Guilles Sourice y su hermano Michel. En la primer oportunidad fijan 300m. de cuerdas. Después de una tormenta, vuelven a la pared y en cinco días de escalada llegan el 27 de diciembre a la cumbre. La ruta posee 2.300m. de desarrollo y 1.700 de desnivel. Dificultad (2.300, ED+, V+, A2).

Supercanaleta, 1965

        El primer intento a esta ruta lo hizo Otto Weiskopf utilizando cuerdas fijas en 1962 y luego en diciembre de 1964 la intentaria en estilo alpino con Carlos Bottazi, apoyados por Emilio Feliu y Manolo Puente.

        En enero de 1965 un mes después, se aproxima una expedición de cinco personas compuesta por Antonio Misson, Martin Donovam, Jorge Ruiz Luque, Carlos Comesaña y José Luis Fonrouge. Los primeros tres se internan en el valle del Marconi teniendo como objetivo el cerro Rincón, mientras que Comesaña y Fonrouge escalan el 12 el filo noroeste de la Aguja Guillaumet. Luego el 14 de enero se dirigen hacia la Supercanaleta.
         Comesaña y Fonrouge realizan la ruta en estilo alpino y muy velozmente, ya que escalan las partes fáciles de hielo en simultáneo. El primer día escalan el couloir y en el bloque empotrado se dirijen a la derecha, hacen un par de largos mas y vivaquean. Al otro día escalan 15 largos hasta el filo oeste y continúan por él traveseando por los gendarmes, pasan por el col de la Supercanaleta y siguen por terreno fácil hacia la cumbre. El 16 de enero, dejan una bandera argentina y rescatan un mosquetón Cassin dejado por Terray y Magnone en la primer ascensión. Tras una hora de descanso comienzan a descender. Después de diez rapeles realizan un vivac. A la mañana la tormenta atrapó la montaña, en medio de ella los clavos que llevaban se acaban y son suplantados por los peldaños de los estribos, cordones de los martillos, cintas, etc. Mas abajo la soga se les atasca y deben desescalar cada uno por su cuenta. En medio de una cascada de hielo, agua y piedras, abatidos por las nubes y las veloces ráfagas de viento logran alcanzar el glaciar. De esta manera realizan la segunda ascensión al Fitz Roy.
        Esta fue una impresionante ascención ya que fue llevada a cabo por solamente dos escaladores, sin apoyo alguno y sin fijar cuerdas. Muy pocas ascensiones en las grandes torres de Patagonia fueron hechas de esta forma.

        En cinco horas desde Piedra del Fraile por el paso del cuadrado llegamos a la base del gigantesco couloir (tambien se puede acceder desde el campamento Bridwell por el filo del hombre sentado, pero es menos recomendable). La estrategia más utilizada para realizar la ruta, consiste en escalar todo el canal durante la noche para evitar las caídas de piedras, hielo y nieve, y durante el día los largos en roca, para luego descender por la noche. Dentro del couloir la canaleta protege del viento, pero al salir al filo oeste, esa protección desaparece. La ruta posee un desarrollo de 2.400 m. y 1700m de desnivel, couloir 45º/60º, roca y mixto 6a+, A2.

        La primera repetición llega recién a los 12 años y en un tiempo de 19 horas, por Jean Afanassief y Mike Weis el 28 de Enero 1977. Sin embargo es posible que en noviembre de 1973 Steve Mac Andrews y Kevin Karol de Estado Unidos hayan repetido la vía pero desafortunadamente fueron encontrados sus restos en la base de la vía. El 26 de noviembre de 1983 Maurizio Giarolli, Elio Orlandi y Ermanno Salvaterra realizan el quinto ascenso y una variante desde el bloque empotrado siguiendo directo hacia arriba. En cambio, en la ruta normal se debe seguir hacia la derecha, con esta variante se evitan los gendarmes de la parte final. Dificultad de la variante (300m, 6b).

Ensueño, 1995

        En enero de 1995 Andrea Sarchi, Lorenzo Nadali y Mauro Girardi de Italia, terminan una de las rutas más largas de Patagonia. Posee 2.500m. de desarrollo sobre el pilastro noroeste que corre a la derecha de la Supercanaleta. Andrea Sarchi había intentado esta línea en 1993 junto con Pietro dal Pra, oportunidad en la que escalan once largos. La vía brinda mucha escalada en libre, asegurada con clavos o friends y todos los rapeles están equipados con chapas. Escalan durante tres días y llegan a la cumbre el 26 de enero de 1995. Esta ruta fue repetida por Rolando Garibotti y Silvo Karo en febrero de 1999, quedando a cinco largos del final de las dificultades. Dificultad (2.500m, 6c/7a, A1).

Checoslovaca, 1983

        La pared oeste se ve atravesada por una gran línea que parte desde la base y la cruza en diagonal hasta llegar a la parte final de la ruta Americana. En 1977 fue intentada en estilo alpino en dos oportunidades, el 1 y el 10 de febrero, por los ingleses Rab Carrington y Alan Rouse quienes escalaron 1.300m.

De diciembre de 1981 a febrero de 1982 un grupo checoslovaco compuesto por Robert Galfy, Vladimir Petrick, Zdenek Brabec, Daniel Bakos, Dusan Kovac y liderado por Michal Orolin, intenta la pared. En este intento la aproximación se realizó por el glaciar Torre, adentrándose en un sistema de corredores en el Filo del Hombre Sentado. Escalaron 1.800m. sobre la misma línea que intentaron los ingleses. En ciertas oportunidades debido al mal clima descendian por La Silla de los Franceses hacia el este.
        En diciembre Galfy, Orolin, Petrick y Brabec regresan junto con Tibor Surka, Milan Hoholik y Frantisek Kele. Esta vez acampan en Piedra del Fraile e ingresan por el glaciar Fitz Roy, obteniendo una aproximación más rápida y segura. Preparan la pared con cuerdas fijas y reparan las que quedaron del intento anterior. El quince de enero de 1983, después de cincuenta y siete largos y un vivac, Galfy, Orolin y Petrick llegan a la cumbre. Dificultad (2.600m, VI, A1).
        En 1998 la pared oeste tuvo dos intentos, que en estilo alpino, quisieron trazar líneas mas directas en el sistema de diedros de la seccion central. Uno de ellos en enero, de la mano de Jack Tackle y su compañero Joe Josephson y otro en febrero por Kevin Thaw y Mark Synnot.
        La primer repetición a esta larga via la realizan R. Garibotti y Silvo Karo a finales de 1999.

        En febrero del 2000 el ingles Kevin Thaw con el escoces Alan Mullin, intentan escalar el sistema de diedros de la seccion central de la pared pero deciden continuar por la via checoslovaca realizando la primer ascensión en libre de la ruta. Luego de alcanzar el primer gendarme a tres horas de la cumbre el clima cambia y deben descender, bajando directo hacia el canal Desmochada-Poincenot. Graduan la via en libre como: grado VI, 5.11, 85º.